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做一套西裝兩百道工序，上海非遺傳承人講述奉幫裁縫技藝
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2016年8月30日，上海，奉幫裁縫第四代傳人肖文浩和後輩。 本文圖片均來自 澎湃新聞見習記者 謝匡時
【亨生奉幫裁縫技藝】
“亨生”是上海西服業著名的中華老字號企業，由奉幫裁縫徐繼生在1929年創立。亨生因曾對中山裝進行改良和獨創的修身裹袖、時尚挺括的奉幫造型而聞名滬上。亨生奉幫手工技藝在制作中講究“四功”（刀功、車功、手功、燙功）、“九勢”（脅勢、胖勢、窩勢、戤勢、凹勢、翹勢、剩勢、圓勢、彎勢），其服裝的特點可以用“十六個字”（平、服、順、直、圓、登、挺、滿、薄、松、勻、軟、活、輕、窩、戤）概括，既是實用服裝又堪稱工藝品。2011年，中式服裝制作技藝（亨生奉幫裁縫技藝）被國務院公佈為國傢級非物質文化遺產保護名錄項目。
花37元手工費定做一套西裝，在改革開放初期的上海，絕對是一件“紮臺型”的事。這個價格對於普通百姓來說並不便宜，但照樣讓趕時髦的上海人擠進知名西服店，諸如亨生、培羅蒙等，卻又經常因訂單排滿而被店傢婉拒。
一套西裝要做多久？至少得一個月。為何要那麼久？以亨生為代表的奉幫裁縫技藝為例，做一套西裝要200多道步驟，用一個月完成也是趕的。澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者近日探訪瞭亨生奉幫裁縫技藝的傳承者肖文浩，從精細的量體裁衣開始，見識瞭匠人匠心的精湛技藝。
奉幫裁縫技藝列入國傢級非遺
肖文浩是上海非物質文化遺產中式服裝制作技藝亨生奉幫裁縫技藝的代表性傳承人。在中國傳統精工男裝制作流派中，奉幫裁縫占重要一席，而上海亨生作為正宗奉幫技藝的傳承者又是其中翹楚。上海亨生服裝門店一角。
創始人徐繼生於1929年創辦恒生西服店、後改名亨生西服店。第二代是徐繼生長子徐馀章，徐馀章1945年子承父業掌管亨生，1952年定居香港。第三代傳人是徐馀章之徒、服裝高級設計師林瑞祥，林瑞祥1947年進亨生學徒，1952年接徐馀章，後一直供職於亨生。第四代傳人是林瑞祥之徒、服裝高級設計師肖文浩。
自創立以來，亨生以考究的量體裁衣、精湛的制作技藝提供品質上乘的服裝，一直是精致生活和海派文化的象征，演藝界名人孫道臨、喬奇、焦晃、李雙江以及一些政商界名流都是亨生常客。歷經八十餘載春秋，亨生奉幫裁縫技藝於2011年被列入國傢級非物質文化遺產保護名錄。
肖文浩1973年進入亨生當學徒，先後師從張至行、蔡寶榮、林瑞祥等老一輩奉幫名師。亨生傳統的“十工頭”工藝特色，即運用“四功”使服裝達到“九勢”造型，肖文浩全部掌握，亨生奉幫技藝的工藝流程約有200多道步驟，歷輩流傳下來的許多關鍵性、高難度工藝，如：推、歸、拔、做襯和紮駁頭等，手工技法所達到的效果，至今仍是機器作業無法取代的。肖文浩在學習實踐中領會，並掌握瞭這些關鍵部位的制作訣竅。
“亨生奉幫技藝是靠師徒間言傳身教，憑悟性才能掌握，其作品既是實用服裝又堪稱為工藝精品。”肖文浩說，“在度身定制方面，奉幫技藝能夠按照顧客的體形特征，通過量體裁剪和試樣補正，能彌補顧客的體型缺陷，如含胸、塌肩等。”奉幫裁縫第四代傳人肖文浩在店裡給顧客量尺寸。 肖文浩一輩子都在做衣服，他希望徒弟們能傳承奉幫裁縫技藝。
同時，承襲著亨生不斷創新的理念，肖文浩對於當前精工男裝的造型設計、現代工藝流程有所研究，嘗試在亨生傳統男裝款式上加以改良。
肖文浩說，“以‘亨生’獨特的‘少壯新潮派’經典款型，即線條流暢、領、胸、腰等部位平展舒適、合身裹袖、挺刮健美為基礎，根據國際流行趨勢進行設計。”
肖文浩從事奉幫裁縫行業已有40餘年，在精工男裝行業內，他代表瞭奉幫裁縫技藝最高水準。除瞭諳熟裁剪制作，肖文浩在工藝普及，傳授經驗上也努力頗多。肖文浩在企業內部同時負責年輕技工的培訓與指導。2011年起開始在上海逸夫職業技術學校傳授奉幫技藝；2013年和2014年靜安區非物質文化遺產專題展演活動上，現場向市民群眾展示奉幫裁縫技藝。如今的亨生已有第四代接班人。
上海人的西裝定制情結
從業40餘年，肖文浩的老客人積累瞭一大批，從為這批客人做西裝到為他們的孩子做西裝。從腰圍2尺4到3尺，同一個客人30年間在肖文浩手上做10多套西裝，這樣的老顧客有許多，他們的每一套西裝都經歷瞭他們人生的重大事件。一名客人小時候傢境不錯，傢裡為他在培羅蒙做瞭套西裝紀念成年，之後，他又在亨生肖文浩手上做瞭10多套西裝，從結婚的西裝做起，直至50多歲，每個人生的重大場合，他總提前去肖文浩那兒報到。在中國的西式服裝制作業中，奉幫裁縫始終占據著統領地位；上海的奉幫裁縫在全國奉幫裁縫中又屬領先者；亨生，是上海奉幫中的佼佼者之一。
亨生西服店位於陜西北路上，今年夏天上海持續多日高溫，櫥窗裡的西裝跟戶外的氣溫形成瞭一種不搭調。“夏季是西裝定制的淡季。”肖文浩解釋，“上海人穿西裝總愛在要穿時才會來定制，大傢習慣在秋高氣爽的10月結婚，所以，9月起才是西裝定制的高峰期。”但是，回頭客深諳其中的訣竅，即使在高溫天，也能在西服店裡見著一大傢子，老人帶著子女“錯峰”來定制西裝的。這樣的客人是讓肖文浩為多位傢人各做一套西裝，他們通常是子女結婚，長輩就會極力推薦定制西裝必去的培羅蒙或上海亨生。
肖文浩告訴澎湃新聞記者，1973年他初學裁剪，那時上海人不做西裝，隻做中山裝。1976年之後，上海才重新興起結婚穿西裝，大傢都去西服店，一度出現瞭“做衣難”的現象。
上海人穿西裝差不多是從改革開放初期開始興起的。當時，並不是所有的制作服裝的店都能攬下這活兒。肖文浩回憶，他之所以能將西裝做好，也是因為受教於前輩的經驗，前輩中有特地去哈爾濱學藝的，“哈爾濱不是特指一個地方，而是那片區域，那兒的裁縫學習瞭日本和俄國做西裝的手藝，西裝本身來自於西方，並不是本土服裝，所以，以前我們管俄國系的服裝裁縫為‘羅宋派’，‘羅宋派’做的西裝比較寬大，適合體型較大的人，此外，還有一種英倫派，比較時尚，我們亨生做的就是‘英倫派’。”
正是由於會做西裝的店不多，才會導致出現供不應求的“做衣難”現象。肖文浩說，有段時間，上海人抱著佈料跑來店裡做西裝，卻因訂單太多被婉拒的情況時有發生。
“記得1978年做套西裝的工費是37.4元，這個價格對當時的上海人而言也真不算便宜。”肖文浩說。
因此做套西裝成瞭有些上海人的一個“念想”。有位80多歲的老人來西服店，提出瞭做一套西裝，老人對肖文浩坦言，做瞭西裝，其實也不大會去穿它，老人是年輕時沒有錢做西裝，如今手頭寬裕瞭，想圓年輕時的一個夢想。
200多道工序，從量體裁衣到精雕細琢
外行看熱鬧，內行看門道。在上海亨生西服店，從量體裁衣起，顧客要做西裝，至少要來店3次甚至更多次，第一次到店的顧客，肖文浩會拿下脖頸上時常掛著的皮尺，測量顧客的胸圍、腰圍、臂長等，仔細地記錄。肖文浩正在指導後輩。
從未做過西裝的顧客對西裝定制並不熟悉，顧客沈先生今年10月即將舉辦婚禮，在9月的一個下午，沈先生到店裡取西裝。肖文浩跟他說，當日不能取，之前的電話是通知他來試西裝的。年輕的顧客甚為不解，當初用皮尺測量尺寸都很精準瞭，緣何還有試衣服的環節。
肖文浩讓沈先生穿上一件基本完工的深藍色西裝，隨後，檢查袖子長度，手掌露出多少，甚至連大腿寬松度都要精心測量，然後，別上大頭針，不一會兒，整套西裝很多的細節都被釘上瞭大頭針。在試衣過程中，肖文浩向顧客詢問一些細節問題，諸如襯衫袖口是否露出來一些等等。
試瞭西裝後，肖文浩開始拆這件西裝，他向記者展示瞭袖子根部說，“袖子跟衣服的線都是臨時縫的，試瞭衣服後，要按照新的尺寸修改；佈料燙平後，還會重新制作。如果對細節上還有問題，就還會讓顧客來店試衣服。”
西裝定制在外人看來無非就是要合身，但直到走進定制工場，才知道要達到合身這要求，背後每一步工序都是精雕細琢。
在上海市靜安區的一個小區內，亨生西服店的制作工場並不起眼，工場不大，沒有整齊的流水線，每張桌子上都在進行不同的工序。肖文浩解釋，“熨燙本身會對不同的佈料產生不同收縮效果的，因此熨燙完要先掛起來，冷卻後再制作，如此反復，使得每一套西裝都不可能在短時間內制作完。”亨生服裝工廠車間，奉幫裁縫第四代傳人肖文浩展示做衣服的技巧。
肖文浩演示瞭奉幫的紮駁頭工藝，這紮駁頭是用針線在西裝胸前兩片翻折的領子裡密密麻麻地紮好，讓這兩片領子挺刮，針紮下去紮紮實實地是紮在肖文浩的另一個手的手指上。“學藝時，剛開始紮得手指頭生疼，但一個月後，起瞭老繭，就不疼瞭。”肖文浩翻開所紮的駁頭的另一面讓澎湃新聞記者看，“要見針花不見線。”
這樣嚴酷而枯燥的工藝也隻是200多道奉幫技藝中的一項，肖文浩拿起熨鬥，在西裝的胸口又演示瞭推、歸、拔的工藝，這些工藝是要讓同一塊西裝佈料在胸口能略微寬松，使得西裝制作完畢後，人們穿在身上時行動起來更為方便，又不會“牽一發而動全身”。
每一個工藝都耗費時間和精力，肖文浩也說，跟他一塊兒學藝的學徒當年有10多人，現在，隻剩下他一人還從事這個行業，那麼多人的離開跟裁縫的枯燥和辛苦不無關系。
即使整個西裝定制過程枯燥而辛苦，肖文浩在工場裡教授接班人時，也不忘跟他們分享一些他學藝時的“趣聞”，“學藝時，師傅讓熨燙一塊佈料，熨鬥放在上面，我走開瞭，回來一看，傻眼，佈料上一個洞，佈沒有瞭，也不敢跟師傅講，最後好不容易排料、勻出佈。”雖然是一個小笑話，其實也暗藏工藝，這就是排料，肖文浩說，排料是大有講究的，顧客拿來的佈，就要最大限度地利用好這塊佈，事先在佈上排好做西裝的材料。
回首過往，肖文浩不無感慨，“我明年就要退休瞭，很遺憾，我這輩子隻做瞭一件事；但也很高興，我能做到男裝的最高技藝。”
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